这场日内瓦的年度聚会，如今已是制表业的奥林匹斯山。它的前身是日内瓦高级钟表展（SIHH），而根脉则更要追溯到已停办的Baselworld巴塞尔钟表展——从2001年Harry Winston Opus系列的惊世登场，到2003年Baselworld正式定名（其前身是1917年的瑞士工业样品展），再到2005年Only Watch慈善拍卖的启动，过去四分之一世纪，全世界的表迷共同见证了机械表从沉寂走向复兴。如今，
。毫无疑问，2026年将是“钟表与奇迹”的里程碑之年：65个品牌集体亮相，规模再创新高。
包括：爱彼、贝伦斯、Bianchet、B.R.M.、Charles Girardier、昆仑、贵朵、Favre Leuba、LEpée、March L.A.B以及SINN。无论钟情传统贵族，追逐工具表热潮，还是偏爱独立创意，表迷们都能找到心动之作。1
。这家顶级品牌已缺席大型表展多年，此番与百达翡丽、江诗丹顿、劳力士同台，令本届表展的阵容空前完整。爱彼的大名自是无需赘言，与百达翡丽、江诗丹顿一起构成瑞士制表业的殿堂级三杰，从核心的擒纵技术和材料（ChronAP擒纵，机理类似同轴擒纵，并实现了商业量产），到超级复杂功能（RD#4、），再到精湛的设计与工艺（大明火微绘珐琅系列），皆有精彩绝伦的表现。如今的AP，在高奢运动表领域独树一帜，同时在高复杂制表领域同样保持着顶级水准。此番回归，好比梅西参加一场自己从未涉足的联赛——不为证明自己，而是让联赛实现突破。
爱彼表示，如今的表展已从纯粹的贸易展，演变为深度连接专业人士与公众的平台，全城联动的活动与更开放的公众参与，与爱彼“让制表世界更易触达”的愿景不谋而合。而“日内瓦钟表与奇迹基金会致力于在全球推广制表艺术的使命”，也与爱彼的愿景高度契合，这正是促成其阔别多年后回归的重要原因。在WWG的舞台上，爱彼将
“创想之家”150周年品牌展对爱彼而言，参展并非发布新品的最重要阵地，而是被视作“对现有战略的强化与补充”。毕竟早在年初，。
但无论如何，2026年爱彼的出场，对于追求顶级大牌、睥睨同侪的表友，抑或对奢侈品潮流感兴趣的朋友，都绝对不容错过。
，创立者林秉强先生以现代工业设计先驱彼得·贝伦斯（Peter Behrens）为品牌名称和灵感源泉，几年的努力就入围日内瓦钟表大赏，实力有目共睹。
创想无界”，擅长打破传统时间显示方式，使用轨道式、旋转式、极简超轻等前卫结构，呈现机械艺术与现代感的融合，这一点和新锐品牌Hautlence很像，同时积极推出联名作品，为自己成功地拓展了国际空间，成为2000年以后国内最为成功的制表品牌之一。
”、俏皮诙谐的“红桃A”，还是将英雄IP具象化的“黑暗骑士陀飞轮”……表态的表友想必都不陌生。总得来说，贝伦斯的价格相对亲民，对于喜欢尝鲜的朋友也绝对友好。
今年首度参加WWG，贝伦斯创始人林总坦言，“作为首个受邀参与其中的中国独立制表品牌，深感荣幸。”更期待能“与来自不同文化背景的同行前辈展开深入交流对话”，“在差异中建立理解，于共鸣中激发灵感，从而探索更广阔的创作可能”。据林总透露，今年表展贝伦斯将带来
，这款作品“会通过原创设计语言向全球展现东方文化的磅礴底蕴，同时突破材质与工艺边界，采用全新轻量化材质实现超轻佩戴体验……”但目前能透露的只有这么多，其余的新品细节只有等WWG期间公布。
对于SINN的粉丝而言，即使不懂德语也一定认识“Einsatzzeitmesser”这个词。正是通过SINN，任务表/任务时计（Einsatzzeitmesser）变得广为人知。设计和制造工艺对标海陆空军和消防、救援这样的应急单位，
SINN于1961年创立，掐指算来已经65年了，在20世纪创立的钟表品牌里是毫无疑问的成功企业，想想中间一场石英风暴，多少钟表企业倒在了路上。品牌奠基人Helmut Sinn自己就是一位德国二战时期的战斗机飞行员，同时也从事特种飞行教学工作，训练飞行员完全依靠仪表执行飞行任务。SINN品牌的主打技术很多，
入门级的556系列，设计充满德式的干净利落，区区1,000欧元左右的价格，合人民币8,000元不到，是很多SINN表友入手的第一款作品。至于EZM 3、EZM 13系列
致力于座钟的制作。今天的座钟，得益于技术和工艺的进步，展现出与腕表一样前无古人的变化，所有设计与科技元素均被其囊括其中，甚至因为体积不受限制，表现力更加丰富，与MB&F合作的现代风格作品（“机械宠物与机甲系列”），已经成为现代艺术的圣杯之一。
让时间变成立体机械艺术，还有蒸汽朋克（Destination Moon登月座钟）、机器人（MB&F × L’Epée Sherman）、外星飞船（The Fifth Element第五元素、Starfleet Machine星河舰队）、老爷车、螺旋桨飞机、齐柏林飞艇等各种造型突破，当然传统元素座钟依然保持强大的输出能力，对于寻求新古典主义的朋友，简直美不胜收，如果还不能满足自己的需求，品牌甚至还提供定制服务
日本制表的天花板级存在，名称源自法语“Crête dOr”，意为“黄金之巅”，汇集了精工一个世纪以来对于制表技术与艺术的理解和发挥，产量稀少，用料奢华，工艺不厌其烦，尽善尽美，以展现日本传统美学为核心，整体风格安安静静，气定神闲，颇有一点仙气飘飘的感觉，当然也因为这样的特质，品牌在表友中也属于慢热一类，很少先声夺人，以润物细无声的方式进入表友的视野。
，超薄机械表，以羽毛为灵感，设计基因来自上个世纪的中古表，观之总让人想起父辈，风格安详又从容，漆器表盘和陀飞轮款最为引人注目。
，其中的Eichi系列大三针也是个人最喜欢的作品，简简单单的大三针，无日历极简设计，烤蓝表针在瓷白色的盘面上扫过，配之以铂金或者红金表壳，极简美学以最简单的方式冲击视觉，让人过目难忘。搭载精工独创Spring Drive手卷机芯，每日误差1秒，绝对是顶级天文台品质，全重仅99克，作为正装表无可挑剔。
Locomotive系列，类似皇家橡树的外壳与经典一体式链带设计来自Gérald Genta，2024年庆祝品牌创立50周年还推出限量版，作为顶级大牌，为女性表友也提供了非比寻常的选择。
2024年推出的LOCOMOTIVE系列 GCCR999，2026年表展，推测品牌会推出以日本漆器工艺或者金雕工艺为元素的作品，同时技术上推出带动能储备、复杂功能比如三问，还有超薄系列的作品，作为日本制表的代表，其作品也具有风向标作用，值得关注
，某种程度上就是品牌本身。“桥”型机芯，纵向一条，把齿轮、发条、擒纵都排成一条线，像机械之“桥”跨过表壳。在圆形方形机芯的世界里，昆仑金桥的醒目程度自不待言，也
另外还有Bubble系列，形式更加活泼，就是风格在国内不是那么讨喜，只有喜欢猎奇还多金的土豪客户愿意掏荷包，所以Bubble系列在国内很少见到，也是很多表友陌生的原因。
会继续在金桥方向发力，超轻超薄辅之以更多彩的设计，契合年轻一代表友的需求，海军上将从前些年的硕大无朋，45毫米左右，目前已经缩小到42毫米，这样的规格更贴合市场主流，不排除推出40毫米作品的可能，至于Bubble系列，估计会更加嘻哈嬉皮一些，更具有时尚先锋性质，总之，昆仑依然在努力。7
以酒桶型造型、镂空设计和复合材料为主打。对，估计聪明读者已经联想到Richard Mille、Frank Muller、宇舶这些酒桶型新锐运动表，事实上，能这样想的读者是对的。让品牌声誉鹊起的是2020年推出的B1.618 镂空陀飞轮
2025年，B 1.618 ULTRAFINO推出，还是B 1.618的陀飞轮打底，酒桶型表壳以5级钛合金制作（40mm x 47.39mm），厚度仅为8.9毫米，作为陀飞轮，这个厚度绝对是可圈可点的一线大牌水平。报价陀飞轮镂空版55,500瑞郎，全镂空版本60,500瑞郎，不过人民币53万左右，基本上就是大牌陀飞轮的平均水平，中规中矩的价格，但是
将古董赛车发动机的轰鸣与机油味带入作品，如V8引擎造型表壳，赛车方向盘风格指针，赛车踏板式按钮等等，肌肉感十足，除了赛车元素，颜色搭配也极为狂野，应该是Alpina、Rebellion和RM之外最为狂野的品种。
。与Corvette Racing合作的系列，除了无处不在的赛车元素，配色以工业黄色为主，这种大黄蜂配色除了狂野，还有点危险的意味，总之就是赛道上的野兽，绝对吸睛九游官方app入口。除了九游官方app入口设计，品牌也主打自产机芯，观之为基于ETA的升级作品，同时还为客户提供定制服务，这个有点
创立不到10年的新锐品牌，个人感觉其风格还在摸索和成长之中，虽然Signature Mystérieuse 系列拿过2020年日内瓦钟表大赏的女士复杂功能表奖。细腻的做工和线条
，神似百达翡丽的作品，倒是可以作为某种程度上的平替。实际上这款作品是品牌作为RREC（Rolls-Royce Enthusiasts Club劳斯莱斯爱好者俱乐部）120周年庆典的官方伙伴，推出的特别表款系列中的一款，搭载自产CG SYNC-1863 机芯，拥有GMT功能、日夜指示、日期小表盘。包括珐琅棕、午夜蓝色与午夜灰九游官方app入口色三款设计，
，报价28,800瑞郎，25万人民币的样子，但和百达翡丽、帕玛强尼风格类似的出品相比，不过其价格的几分之一，作为平替非常OK，就是品牌目前还没有足够的号召力，需要努力。
，比如1950年代就推出了300米防水的Bathy腕表，创造了业界的一个纪录。后来的Sea Wolf防水表更是一路凯歌高进，受到NASA和类似法国探险家Jacques Cousteau的青睐，当然后面的石英风暴也让品牌遭受重创，直到2021年在新东家The London Clock Company的倾力支持下复牌。目前品牌主打的Deep Raider和Sea Sky，以中古潜水表元素为主打，很有早年的劳力士的感觉。
尤其是Deep Raider Renaissance，设计再现经典潜水表的同时，还以瑞典北部的Muonionalusta陨铁为底，通过精密切割和酸蚀处理，显示出类似雪花晶体结构的Widmanstätten纹理，复古中又不落俗套，作品有了宇宙标记和外太空起源，搭载FLD02机芯（基于ETA机芯），防水300米，分明是要唤起表友对品牌辉煌历史的记忆。当然系列中绿色作品也很有味道，尤其是盘面以绿色条纹打底，没有简单的跟风绿水鬼。3,000瑞郎的报价，约合26,000人民币的样子，Tudor的外型，陨铁表盘，防水300米，卖点还是很充分的。
（如类似坦克的设计，还有八角AM2系列）为核心，定位中高端微品牌，机械表多用La Joux-Perret或Miyota机芯，价位在1500-3000美元。近年来靠年度限量Millésime March系列（如2026年Nyctalope Carbon锻碳款）持续刷存在感，设计辨识度高、翡翠墨绿色为主打色，
主打36-40毫米的小巧，很有尚美、Hautlence，以及卡地亚坦克的味道，精致优雅，连官网配音都很考究，包括播放按键都是唱片播放机设计，有一种咖啡、街拍或者爵士音乐节的感觉，更像一种lifestyle宣言。
，36毫米钛合金方形表壳，绿色暗纹装饰，高科技防指印涂层，简约时标设计，盘面以暗纹装饰，6点钟位置的日历也以绿色数字显示，表冠在4点钟位置，更加方便操作。搭载La Joux Perret G110机芯，单就这个机芯来说，就值17,000人民币的报价，而且官网还强调为法国组装完成，那就是原汁原味的法国制造了。表带也提供钛合金版本，同时拥有100米防水，作为正装艺术表，相当诚意。皮质表盒也是墨绿色设计，平时可以安放备用表带，带在身边也是非常优雅的小收纳包，果然
。2026年表展，个人推测除了新材料新设计，品牌应该还有lifestyle类的周边推出，以生态系统的方式推进。
